La poda es un tema con muchas opiniones diferentes, incluso a
veces opuestas… pero casi siempre complementarias..
EN GENERAL:
Floración muy temprana (finales de invierno-principio de primavera)--- en madera del año anterior--- podar tras floración del año
Floración más tardía (verano)----- en madera del año en curso (ramas
jóvenes)----podar antes de floración
Poda en web verdecora
La poda se define como la eliminación de cualquier parte de la planta
(hojas, ramas, raíces, yemas, flores,¿). Siempre se realiza con un fin, ya
sea por razones de seguridad, salud, estética o productividad.
En principio las plantas no necesitan de la poda. Nosotros las podamos
para que se adapten mejor a nuestros gustos o necesidades: para que
den más flores, para que las flores sean más bonitas, fructifiquen más,
tengan una forma o tamaño determinado o no sean peligrosas, entre otras
razones.
Cuando se poda en otoño o a principios de enero, puede ocurrir que haya
partes de las plantas dañadas por las heladas.
Sin embargo, en el mes en curso (enero) las plantas están en el último
período de "reposo". Por ello, éste es el momento idóneo para realizar la
poda:
Afila y limpia la tijera de podar siempre que vayas a usarla.
Es aconsejable podar por encima de una yema.
Haz los cortes siempre en horizontal.
Para tajos en ramas grandes "de árbol", utiliza pasta cicatrizante.
LA PODA
1. Como interpretar la poda
2. Poda en:
Rosales
Árboles Frutales
Frutales con carácter Ornamental
Frutos de Baya y Vides
Trepadoras y Arbustos de Pared
Setos
Jardinería ornamental (Topiary)
Arbustos
Podas de Renovación
Poda de Despunte (Pinzar)
Poda en Árboles Ornamentales
3. Herramientas. ¿Cuáles usar y/o aconsejar a Clientes?
4. Seguridad e Higiene en la poda
1. COMO INTERPRETAR LA PODA
1/5..
“Conocer como se desarrollan las plantas, comprender
sus necesidades y sus respuestas nos permite escoger la técnica
de poda y de formación que debemos aplicar en cada caso”
Siempre se poda con una finalidad.
La Poda puede definirse como la eliminación de cualquier
parte de la planta para impulsar su crecimiento, floración y
fructificación en la forma que se desee.
1. COMO INTERPRETAR LA PODA
..2/5..
Una pregunta habitual de clientes ……… ¿cuándo y cómo podo…?
Para responderla se requiere conocer bien la planta en cuestión y
tratarla individualmente.
Cada caso tiene un objetivo o finalidad concreta:
ESTÉTICA.
ESPECULATIVA. Frutales, viñedos y producciones florales.
Se busca lo cuantitativo y lo cualitativo
CURATIVA Y MANTENIMIENTO. Rejuvecimiento
Una regla general, que puede ser útil:
Floración muy temprana (finales de invierno-principio de
primavera)---- en madera del año anterior--- podar tras floración del año
Floración más tardía (verano)----- en madera del año en curso
(ramas jóvenes) ---- podar antes de floración
1. COMO INTERPRETAR LA PODA
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Una buena filosofía es considerar la poda como una
intervención quirúrgica y cuando se llega a ésta es por que es
necesario.
Por tanto debemos tener siempre presente el motivo por el
cual se llega e esa ‘operación’.
Y al ‘igual que el/la cirujano/a’ ha recibido una formación
teórica y práctica, para podar se debe aplicar un conocimiento
aprendido teóricamente, pero que se debe que practicar, sin miedo
y analíticamente, para poder perfeccionarlo.
Por ello, antes de empezar, hay que conocer bien
morfológicamente la planta, para enfrentarse a la poda sin
convertirla en una experiencia traumática…. (ni para la planta.. ni
para el cirujano).
1. COMO INTERPRETAR LA PODA
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Partes de la planta y sus funciones:
Raíces. Red ramificada subterránea que juega un papel de
absorción y de anclaje o sujeción, así como acopio de reservas.
Tronco y Ramas. Soportes y conductos que realizan, también
funciones de acopio de reservas.
Hojas. Láminas planas yo agujas que son captadores solares para
la planta y transformadores de energía, así como superficies de
intercambio gaseoso.
1. COMO INTERPRETAR LA PODA
..5/5
Antes de efectuar cualquier corte no deseado, debemos preguntarnos
¿Qué planta es?
¿Por qué vamos a efectuar una poda sobre ella?
La naturaleza tiene su ‘propia manera de podar’, desprendiéndose
las ramas menos fuertes, soltando las hojas o flores secas…
Es un proceso de renovación natural. Este proceso es lento pero
continuo. Al podar aceleramos y dirigimos ese proceso.
Producimos una alteración artificial, dirigida siempre para obtener
una forma o producción. Siempre con un fin concreto, que debemos
tener claro antes de empezar.
2a. ROSALES
1/7..
•Asignar una forma geométrica equilibrada
•Producir más y/o mejores flores
•Mantener un buen equilibrio sanitario en la planta
¿Cuándo podar rosal?
Muchas opiniones… como generalidad, decir que entre mediados otoño
y principios de primavera… ¡¡como casi todo!!
En climas templados se puede anticipar y en inviernos rigurosos retrasar
Un viejo truco de Jardineros ancianos… “podar cuando empiecen a
hincharse yemas. Con esto lo que evitamos es la aparición de
daños con las fuertes heladas. Si esto no fuera así tendríamos que
‘reparar’ el rosal en primavera, eliminando todos los tallos dañados
hasta llegar a una yema sana”.
2a. ROSALES
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Hablaremos de diferente poda según tipo de rosal y
también de la forma que se quiera conseguir
Los Clasificaremos como:
• Rosal GRANDIFLORA. Híbrido de Té
• Rosal POLYANTHA:
FLORIBUNDA
MINIATURA
• Rosal ENREDADERA y TREPADOR
2a. ROSALES
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Rosal GRANDIFLORA. Híbrido de Té
También conocidos como rosales subarbustivos de flor mediana o
grande, con varias floraciones (generalmente dos) entre principios de verano
y principios de otoño.
El objetivo de su poda es estimular la producción de fuertes
vástagos basales para formar una planta de centro abierto con una
estructura a base de tallos uniformemente espaciados.
Florecen sobre la madera del año, por lo que es conveniente una
poda principal anual, entre moderada y bastante severa, para mantener el
estado arbustivo y aparición de nuevos brotes jóvenes y vigorosos.
Anualmente, 1º- Quitar leños secos, enfermos o estropeados y
tallos débiles.
2º- cortar de raíz uno o dos tallos de la madera más vieja.
3º- reducir tallos restantes hasta una yema bien dirigida, a unos 15-20cm.
En verano, ir eliminando flores pasadas, pues sino, su continua
refloración se reduce, pues la planta invertiría sus energías en la producción
de semillas, que es lo que realmente persigue ella ([email protected] no). Además las
flores marchitas suponen un foco de infección. Recortando hasta la primera
yema fuerte y bien colocada, o hasta en vástago situado debajo de la flor.
2a. ROSALES
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Rosal FLORIBUNDA.
Un hibridista danés cruzó polyanthas (rosales Pompón) e
híbridos de té.
No presentan el tamaño, belleza y fragancia de los
híbridos de té …pero... su floración, en racimos, es casi ininterrumpida
desde finales de verano hasta finales de otoño y suele ser más robusto, fácil
de cuidar y resistente a la lluvia que el híbrido de té. Actualmente hay floribundas
perfumados.
Poda similar a grandifloras, pero algo más comprometida. Es difícil
podar floribundas para que tengan un número óptimo de floraciones, pues una
poda anual severa podría debilitarlo en unos años, mientras que una
demasiado leve originará arbustos grandes con brotes débiles.
Una buena opción es una poda moderada de cada tallo, dejando 6
u 8 ramas a 30-45cm.
También es otra práctica usual combinar una poda suave de algunos
tallos para obtener flores tempranas, con otra más fuerte en otros tallos,
para estimular renovación de brotes laterales y flores más tardías.
En verano, al eliminar flores pasadas para estimular la continuidad de
la floración , cortar los racimos enteros, no de sólo flores individualmente.
2a. ROSALES
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Rosal MINIATURA.
Muy populares para plantar en maceta en tiempos Victorianos. A
destacar la variedad “Pompón de parís”. Pasaron de moda y desaparecieron en
siglo XIX. En 1918, se encontró en suiza un rosal apto para maceta con el que
empezó la historia moderna del rosal miniatura y su gran variedad de híbridos.
Son rosales de lento crecimiento, que alcanza entre 30 y 60cm de
altura, con flores similares en la forma a las de grandifloras o floribundas
Lo visto para la poda de los híbridos de té, es aplicable en general, a los
rosales miniatura, con la salvedad de que no debe ser tan severa.
En este caso, al ser más pequeña la planta, deberemos dejar los tallos
fuertes de unos 10-15cm. Se recomienda mantener una mata de centro abierto.
En caso de producirse brotes muy vigorosos que rompan su simetría, se
recomienda cortarlos totalmente, para mantener equilibrado el desarrollo del rosal
en su conjunto.
2a. ROSALES
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Rosal ENREDADERA.
Junto a los trepadores, se usa para cubrir partes del jardín o la casa
como arcos, postes, celosías, árboles viejos...
Estos, los enredadera, cultivados desde tiempo Victorianos, tienen
largos tallos flexibles con enormes racimos de flores pequeñas o medianas.
Crecimiento muy vigoroso.
En verano toda la planta es una masa de color … pero… sólo una
floración… lástima.
La poda es un trabajo molesto, pues las flores brotan en la madera
nueva, por lo que cada año hay que eliminar la madera vieja, cortando por la
base los tallos ya florecidos… y conviene hacerse poco después de la
floración.
También deberemos atar los tallos basales jóvenes en desarrollo
que reemplazarán los viejos, y que darán lugar a los brotes laterales
floríferos durante el verano siguiente. Intentaremos colocar la mayoría de
forma horizontal y lograr así el máximo desarrollo vertical de los laterales con flor.
2a. ROSALES
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Rosal TREPADOR.
Junto a los enredadera, se usa para cubrir partes del jardín o la casa
como arcos, postes, celosías, árboles viejos...
Tienen tallos más rígidos, flores más grandes y racimos más
pequeños que los enredadera.
Las flores brotan en la madera vieja y el esqueleto del rosal
trepador, a diferencia del enredadera, es más o menos permanente, por lo que
la poda es mucho más sencilla.
La poda consistirá en la eliminación de uno o dos tallos viejos,
colocando en su lugar brotes basales nuevos.
De no existir estos brotes en formación, simplemente recortaremos
uno o dos tallos viejos a unos 30-40cm de altura, para rejuvenecer algo el rosal.
2b. FRUTALES
1/10..
PARTES
En cualquier árbol frutal, sea de la especie que sea, podemos diferenciar
claramente dos partes principales.
•El sistema radicular. Es el encargado de la absorción de agua y
nutrientes. También sirve de anclajedel árbol al suelo.
•Parte aérea. Es todo la estructura por encima del suelo, compuesta
por elemento leñosos, como tronco y ramas, y por un conjunto de
elementos que forman la copa y tienen funciones más activas como
son hojas, yemas, brotes y frutas
2b. FRUTALES
..2/10..
FASES de la VIDA del ÁRBOL
En nuestro trabajo diario trabajamos con varias edades del árbol.
Debemos tener en cuenta que cada cliente puede tener una necesidad
distinta. No será igual el asesoramiento de poda para un frutal en bolsa
(árbol en periodo de juventud), que para otro enmacetado (en periodo
de pubertad o de madurez).
Hablaremos de tres periodos.
Juventud.
Mayor desarrollo del sistema radicular respecto a la parte
aérea. Los hidratos de carbono irán, principalmente a la formación
de la copa, tendiendo a buscar un equilibrio entre copa y sistema
radicular. No hay inducción floral. Su duración variará según
especies, vigor.., oscilando entre 5 y 7 años.
La poda persigue conseguir un buen esqueleto, capaz de
soportar futuras producciones
2b. FRUTALES
..3/10..
Pubertad y madurez.
La parte aérea ya produce los hidratos de carbono
suficientes para un crecimiento vegetativo del frutal. Se
acumulan reservas, y hay inducción floral y posterior
fructificación. Es la época de mayor producción.
La poda va dirigida a favorecer la fructificación, al tiempo que la
compensaremos con masa vegetal, para mantener un equilibrio
que alargue esta fase, que es la que más nos interesa.
Vejez.
La parte aérea tiene bajo crecimiento vegetativo e hidratos
de carbono en exceso. Tendrá producciones muy aceptables,
pero la copa va envejeciendo. Las partes que no renuevan sus
ramas van quedando improductivas y sin vegetación.
La poda va dirigida a rejuvenecer en lo posible la vegetación,
rebajando mucho su copa, para causar un desequilibrio entre
volumen de copa y sistema radicular, que impulse un mayor
crecimiento vegetativo.
2b. FRUTALES
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FILOSOFÍA de la PODA de ÁRBOLES FRUTALES
Los objetivos de la poda son muchos, pero tienen en común la
búsqueda de un equilibrio fisiológico entre el crecimiento
vegetativo y el productivo del árbol.
Árboles vigorosos requieren podas más severas. En
cambio, árboles más débiles se benefician de podas ligeras.
Si la poda es severa, aparecerán proliferaciones de brotes
vigorosos donde se cortó la rama gruesa.
Si la poda es ligera, no tiene efectos tan localizados y la savia
se reparte mejor entre todas la yemas del árbol.
2b. FRUTALES
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FILOSOFÍA de la PODA de ÁRBOLES FRUTALES
Los objetivos de la poda son muchos, pero tienen en común la
búsqueda de un equilibrio fisiológico entre el crecimiento
vegetativo y el productivo del árbol.
Árboles vigorosos requieren podas más severas. En
cambio, árboles más débiles se benefician de podas ligeras.
Si la poda es severa, aparecerán proliferaciones de brotes
vigorosos donde se cortó la rama gruesa.
Si la poda es ligera, no tiene efectos tan localizados y la savia
se reparte mejor entre todas la yemas del árbol.
2b. FRUTALES
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MANZANOS Y PERALES (similar en ciruelo,
melocotonero, albaricoquero, cerezo, guindo…)
FORMA DE MATA
primer año.
Se empieza de muy joven. Al plantar, acortar plantón a unos
80cm, justo encima de una yema, para estimular formación ramas
primarias.
Al acabar estación crecimiento, seleccionar cuatro guías
fuertes, eligiendo ángulos abiertos con tallo principal, para asegurar
fuerza a la futura fructificación.
Cortar a la mitad las ramas más vigorosas, y las menos
vigorosas a 2/3, siempre efectuando el corte por encima de una yema
orientada hacia fuera.
2b. FRUTALES
..7/10..
MANZANOS Y PERALES
FORMA DE MATA
segundo año.
El crecimiento deberá haber sido intenso durante el segundo
verano, por lo que tras su segunda época de crecimiento, se deben
seleccionar unas cuatro ramas muy esparcidas . Ahora ya contamos con,
unas ocho ramas, procedentes de la cuatro primeras. Las acortaremos,
según el vigor de la planta, entre la mitad y 2/3, para formar ramas
secundarias, que tengan unas cuatro yemas, para incluir espolones
tercer año.
Entre mediados de otoño y finales de otoño, recortar guías. El
árbol ya tendrá yemas florales. Dejar sin podar los laterales jóvenes,
situados en la parte exterior de la mata.
cuarto y siguientes años.
Respetar los laterales jóvenes y podar los laterales de las
partes internas, dejando 4 yemas para formar espolones.
2b. FRUTALES
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MANZANOS Y PERALES
FORMA DE ESPALDERA
Nos referimos a árboles dispuestos sobre enrejados, o
también podemos estar hablando directamente de una forma de árbol,
basado en un tallo central, del que salen brazos fructíferos
horizontales a intervalos de unos 45 cm.
primer año.
Partimos de un árbol joven sin ramillas. En su época de reposo
recortaremos el tallo a unos 40 cm, dejando tres yemas vigorosas
superiores y las dos inferiores, apuntadas en sentidos opuestos
En primavera guiar el brote de la yema superior. Acortar los
crecimientos de las yemas laterales hasta en un tercio, dejando tres
yemas orientadas hacia abajo.
2b. FRUTALES
..9/10..
MANZANOS Y PERALES
FORMA DE ESPALDERA
segundo y siguientes años.
Repetir el proceso del primer año, pero con las hileras laterale
ya incorporadas.
A mediados de otoño, amarrar las ramas laterales a los
soportes horizontales de alambre.
también recortaremos la guía central a 45 cm desde la última
hilera de brazos.
fructificación.
Esta se desarrolla en los brazos horizontales, en espolones
formados gracias a la poda de verano.
2b. FRUTALES
..10/10
HIGUERAS
Árbol de hoja caduca cultivada en zonas templadas, frías o
regiones tropicales de todo el mundo. Según la climatología puede
llegar a dar varias maduraciones al año.
Si no se limitan sus raíces, la planta tendrá un crecimiento
vegetativo excesivo (para lo que queremos obtener nosotros) a largo
plazo, y producirá poca fruta.
PODA DE FORMACIÓN.
Partiendo en un árbol joven, suprimiremos todos los vástagos
menos uno fuerte que se convertirá en el tronco principal. En verano lo
ataremos a un tutor.
En la siguiente primavera, recortaremos a la altura apropiada.
Una vez establecida esta, seleccionaremos de cuatro a seis brotes cerca
del ápice.
2c. FRUTALES ORNAMENTALES
1/2..
CÍTRICOS
PODA Y GUÍA DE FORMACIÓN
Si se deja crecer a su aire, en la mayoría de los casos, los
cítricos se desarrollarán como arbustos.
Con la poda de formación, se suele perseguir lograr arbusto con
buena forma sobre un tallo desnudo único. El mejor momento para podar
es el comienzo de la primavera.
Durante los primeros años formar el tallo hasta la altura desea.
En primavera guiar el brote de la yema superior. Acortar los
crecimientos de las yemas laterales hasta en un tercio, dejando tres
yemas orientadas hacia abajo.
2c. FRUTALES ORNAMENTALES
..2/2
CÍTRICOS
PODA EN LA EDAD ADULTA
La mayoría empezará a dar frutos al cuarto o quinto año.
Las flores aparecerán avanzado el invierno o principios de la
primavera en las axilas de las hojas del crecimiento del verano anterior.
Algunos cítricos, especialmente el limonero pueden florecer
esporádicamente todo el año, y ya que tarda mucho en madurar,
coexisten flores y frutos.
2d. FRUTOS DE BAYAS Y VIDES
VIDES-PARRAS
Es una trepadora arbustiva. Posee un potente sistema radicular
capaz de penetrar en el terreno hasta gran profundidad y extenderse en
un radio de varios metros alrededor del tronco.
La poda es una tradición heredada de generación en
generación, y realizada mecánicamente por el viticultor, porque “siempre
se ha hecho así”…
Se puede hablar de diversidad de técnicas de poda. En principio
buscaremos dos fines (o alguno de ellos). El especulativo, para lograr
más producción; o el estético, muchas veces el preferido por el cliente.
2d. FRUTOS DE BAYAS Y VIDES
VIDES-PARRAS
PLANTACIÓN Y PODA
La vid se suele plantar en otoño o principios de invierno. Se
poda a mediados del invierno, cuando menos savia exudan los cortes.
Los tallos cuentan con un centro blando de médula. Las yemas
nacen en nudos visiblemente más abultados que el resto; si se corta por
una yema, no cortar el nudo para evitar dañar los tallos. En los vástagos
orientados hacia arriba, cortar en ángulo, para que resbale bien el agua.
En los vástagos horizontales realizar cortes rectos.
Para renovar los vástagos, podar todo el tallo. Los cultivares
con espolones dan fruto a lo largo de los vástagos y conviene acortar los
brotes cada invierno, pues los sistemas de espolones tardan varios años
en constituirse.
3. HERRAMIENTAS ¿Cuáles usar y/o aconsejar a Clientes?
Según el tipo de poda, de los diámetros de las ramas a cortar, el tipo de
planta o árbol en cuestión y la extensión de la plantación, se debe
elegir la herramienta o máquina más adecuada para cada caso.
HERRAMIENTAS
1. Podaderas o Tijeras de podar. En la más usada, por su facilidad de
manejo y eficacia, ofreciendo un corte limpio; siempre, claro está que
el diámetro de la rama lo permita (hasta unos 30mm)
2. Serruchos de Poda. En ramas de más de 3cm, o que por su difícil
acceso no pueda usarse la podadera, se puede usar el serrucho
como un complemento eficaz.
3. Arcos Tronzadores. Son arcos montados con hojas de sierra
dentados y de diferente forma, según sea para madera seca o verde.
Útiles en ramas de gran diámetro o troncos.
4. Motosierras y Cortasetos. Para grandes extensiones o ramas
robustas
5. Hachas. Sólo para trocear leña, no aconsejable, hoy día, para podar.
3. HERRAMIENTAS
TIPOS DE PODADERAS
Existen diferentes tipos de podaderas. Las de una mano se usan
para ramas menores de 20mm, y la de dos manos, hasta
grosores aproximados de 30mm (aunque existen algunas capaces
de cortar ramas de hasta 50mm).
•
•
Podaderas de corte deslizante. Compuesta de una hoja cortante
de filo curvado y una contrahoja, también curvada, que sirve de
apoyo a la rama, evitando su deslizamiento.
Tijeras para setos. Consta de dos hojas cortantes largas, filos largos
u
ondulados, y en algunos caso con una zona dentada, para
evitar deslizamientos de los brotes gruesos.
3. HERRAMIENTAS
¿CÓMO MANEJAR LAS PODADERAS?
Una regla sabia es la prudencia. Evitaremos accidentes y dañar a las
plantas. Tendremos en cuenta las limitaciones de la herramienta en
cuestión, y se deberán realizar una serie de tareas de conservación
con el fin de conseguir una larga vida de la herramienta.
MANTENIMIENTO DE LAS PODADERAS
•
•
•
Desinfectar
Limpiar y Lubricar
Afilar
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PODA_2009_10_20